Posts tagged ‘Ремонт’

Силиконовая смазка убивает контакт в реле. Пострадал ЦБКЭ.

Защита от эрозии, шампуня и конденсата в контактах имеет оборотную сторону.

Симптомы поломки ЦБКЭ проявляются так: Нажимаем свеклоподъемник, а в итоге движутся передний и задний, причем в разных направлениях. Continue reading ‘Силиконовая смазка убивает контакт в реле. Пострадал ЦБКЭ.’ »

Автомобильное реле на основе P-Channel HEXFET IRF9Z34N

Изделие сделано в корпусе неисправного реле и предназначено для замены реле зажигания (реле ЭБУ). Можно и на топливный насос, но ему жирно будет от двух транзисторов — ему хватит и одного.
Затвор защищен от напряжения более -12. Исток защищен от напряжения более -37В. RdsON=0.05Ом.
Управление только «минусом», сопротивление «обмотки» — 600Ом.

Фотографии в альбоме «P-MOS IRF9Z34N RELAY», автор kostyanoysa на Яндекс.Фотках
Continue reading ‘Автомобильное реле на основе P-Channel HEXFET IRF9Z34N’ »

Ремонт генератора Bosch F000 BL0 652 (Артикул 2170-3701010-13) — замена диодного моста

Продолжение эпопеи Сгорел генератор Bosch F000 BL0 652 (Артикул 2170-3701010-13). Отремонтировать такой генератор реально. Конечно можно выдавить старые диоды и вставить новые, но держаться в новых местах они будут очень не надежно — могут подвести в неподходящий момент 🙂 Будем ставить диодный мост от ВАЗ 2110 — который можно купить в любой забегаловке. Однако я поставил мост СтартВольт т.к. у него заявлено 140А.

Замена диодного моста-выпрямителя
Continue reading ‘Ремонт генератора Bosch F000 BL0 652 (Артикул 2170-3701010-13) — замена диодного моста’ »

Разбираю  Golden Motor Smart Pie-5! Оказалось не напрасно!

 

Получил мотор-колесо для своего велосипеда LANGTU ТB 027. Кстати, очень удобный велосипед с полным подвесом! Складной и элегантный.

Первым делом я разобрал мотор-колесо и устранил недостатки, которые могут привести к неожиданной и неприятной поломке. Под катом много фотографий!

Continue reading ‘Разбираю  Golden Motor Smart Pie-5! Оказалось не напрасно!’ »

Автомобильный генератор — что можно, а что нет

На фото представлено включение генератора треугольником (верхнее) и звездой (нижнее).

img_20161102_133430 img_20161102_143201

Ребристая плата — выпрямитель на диодах с барьером Шоттки и регулятор напряжения на TL431. Это «протез» сгоревшей штатной начинки генератора. Схему дам если кого-то заинтересует.

Без преамбул:

Треугольное включение — позволяет получить ток силой в 1,5-1,7 раза выше номинальной. Однако ЭДС будет меньше на это же число. Скомпенсировать падение ЭДС можно путем использования диодов Шоттки вместо обычных кремниевых, а в идеальном случае — использование синхронного выпрямителя на N-MOSFETах. Еще добавить значительную емкость — собрать амплитудное напряжение «по максимуму». Ну или просто повысить обороты ХХ на двигателе. Треугольное включение можно использовать в режиме BLDC-мотора, например вместо стартера (чисто теория). Контроллер BLDC в режиме торможения можно использовать как выпрямитель — «два зайца одним выстрелом». Если использовать СС на якоре 5А и синхронное выпрямление, то вполне реально получать 14В на холостом ходу. Я получал такое напряжение на диодах Шоттки, но дополнительный запорный диод 150EBU04 «поджирает» избыток — на зиму никуда не годится 🙁 Целых 0,9В понимаешь….
ЭДС генератора на 6000rpm двигателя — около 100В при токе якоря 4А. 150EBU04 или другой диод необходим для защиты от избыточного тока разряда через диоды Шоттки — у них большой обратный ток.

Включение звездой — скорей всего исключит возможность использования генератора как стартера. За то замена обычных диодов на Шоттки позволяет снимать больший ток на холостом ходу. Начинает подсаживать при токе 60А, а это уже 50% от номинальной нагрузки на ХХ. Неплохо! Тут тоже кушает 150EBU04, но его почти незаметно. При синхронном выпрямлении реально взять 80-90% тока на ХХ.

Сгорел генератор Bosch F000 BL0 652 (Артикул 2170-3701010-13)

На третий год эксплуатации отказал генератор Bosch F000 BL0 652 (Артикул 2170-3701010-13).
Неисправен диодный мост — выгорела фаза, которая связана с возбуждением на якорь. Как ни странно, возбуждение питается только от одной фазы, причем, напрямую. Диод встроен в проприетарный чип регулятора.

Bosch F000 BL0 652 (2170-3701010-13) India
Вообще мост в этом изделии не ремонтопригоден, так, как является частью задней крышки и подключен точечной сваркой, однако я решил сделать для него протез с внешний мостом.

Фотографии в альбоме «Генератор BOSCH F 000 BL0 652 (2170-3701010-13)», автор kostyanoysa на Яндекс.Фотках

Continue reading ‘Сгорел генератор Bosch F000 BL0 652 (Артикул 2170-3701010-13)’ »

Сильный вентилятор Nidec, краш-тест и разборка

ЦБКЭ — Не комфортный блок «комфорта»

Внимание! Лучше сделать так https://fotki.yandex.ru/next/users/kostyanoysa/album/528480/view/1672810

Или поставить новый блок 2190-3840080-60 ИУ взамен старого 2190-3840080-20

🙂

Всем известно, что ЦБКЭ на Грантах и Калинах частенько выходит из строя (с «залипанием» поворотников). Результат может быть таков http://www.drive2.ru/l/5200002/ Теоретически — блок может загореться и сгореть со всей машиной. Таков результат бездумного внедрения инновационного импорта.

ВАЗ отзывал этот блок на «перепрошивку». Прошивка делает включение лампочек более плавным, с целью прогрева нити и повышения её сопротивления. Фикс заключается в следующем: нить лампы включается на короткий промежуток времени (чтобы микросхема ключей и дорожки не успели взорваться, а нити ламп немного нагрелись). Далее поворотник моргает штатно. Признаком такой прошивки является звуковое «троение» при включении поворотников.

Вроде должно помогать. Но что будет лютой зимой? А что если есть прицеп? А что если прицеп зимой? Сдается мне, что и этот фикс не поможет…

Причина отказа блока в том, что дорожки отходящие от микросхемы электронного ключа очень тонкие, и они сразу уходят в средний слой платы через тонкие металлизированные отверстия. Они взрываются от избыточного тока, зажигая дугу палят все вокруг.

WR1

Уважаемые подписчики! Сразу Вас предупреждаю:

  • Все ваши переделки — на Ваш страх и риск;
  • Я всего лишь делаю профилактику отказа ЦБКЭ путем замены штатных ламп накаливания на светодиодные! Они имеют стабильно низкий ток потребления.
  • Выпрямительные диоды, которые я налепил в районе разъема — это защита от статики и наведенных токов (например через зарядное устройство), чтобы не убить случайно эти нежные ключи. К проблеме лампочек эти диоды не имеют никакого отношения. Это всего лишь защита на время изыскания.
  • Токовая защита в ключах предусмотрена, но она не активирована (резисторы в синих кружках =0). В новых ревизиях ЦБКЭ их вовсе может и не быть, и все вообще может быть по другому. Я тут ничем помочь не могу и изучать блок надо по новой. Токовая защита тут бесполезна, т.к. ключи работают и так в предельном режиме. (при установке светодиодов ее можно активировать. Какой резистор на ток смотрите в датащит).
  • Вся практическая доработка сводится к настройке сенсорной цепи от встроенного в ключи датчика тока, чтобы поворотники моргали с правильной периодичностью. Есть информация, что ЦБКЭ после такой доработки начинает некорректно работать с обычными лампами накаливания (пару раз моргнет и все). Иногда такие лампы надо снова пихать, например если была разбита фара или светодиоды скончались из-за низкого качества.

Continue reading ‘ЦБКЭ — Не комфортный блок «комфорта»’ »

TAS5630 300Wx2 50V/4Ohm

Мои поиски мощного, эффективного и почти халявного усилителя не завершаются на TDA7498(Е). Следующий пациент для изучения — TAS5630 и готовая плата (сделано в Китае).

Заявлены характеристики: 2х300Вт на нагрузке 4 Ом, при однополярном питалове — 50В. Однако через 3 минуты использования оказалось, что это далеко не так. Усилитель вырубался, даже при переключении аудиовхода (от резкого хлопка), не говоря о том, чтобы врезать сигнал на полную. Выводится из защиты путем сброса питания, хотя на плате разведены дорожки для кнопки Reset но ее не было. Я уже разочаровался в покупке (ведь эта микросхема напичкана всевозможными защитами, в которых разбираться нет времени), но решил проверить — что под радиатором? Оказалось там несовместимая с мощной жизнью вещь — силиконовая термопрокладка:

 

IMG_1086

Конденсаторы оставившие отпечаток любят взрываться! Нужны на 0,1 мкФ * 100В

IMG_1085

 

Учитывая, что суммарная мощность 600Вт, а КПД чипа 85% — 90Вт через эту х***ю отвести невозможно. Ну прямо как процессор AMD! Нужно что-то менять! Чип явно меньше по высоте по сравнению с SMD компонентами — поэтому положили прокладку.

IMG_1082

Эти компоненты оставили свой след. Решить проблему помогли 50 копеек. Ядро чипа пролудил сплавом Розе на минимальной температуре. 50 копеек пролудил безсвинцовым припоем и удалил избытки припоя. Приварил монету феном надовив и отцентрировав. Результат на фото:

IMG_1084

Также, видно, что я усилил токоведущие дорожки, на всякий случай.

В итоге, данная плата подверглась жестокому испытанию — 4 часа на полной мощи рока и басовитого клубного музла не разогрелии ее более чем на 73 град С. Температура окружающей среды — 27 град. Надо отметить, что чип выключается при перегреве до 140 град.

IMG_1088

 

После недолгих мытарств — я остался доволен этой платой. На ней также много недокументированных перемычек, которые вероятно могут перевести усилитель в режим 600Вт/2Ом, но я не пробовал. Нет также кнопки сброса — хотя она уже не нужна вовсе. Кулер тоже не нужен, и Mute. В результате многочасового прогона у меня полетели 2 блока питания 24В 5А, их кстати, почти хватает на 600Вт обычной музыки. Но они были быстро починены путем лечения халатности китайских инженеров, неправильно сделавших плату БП.  Но это у же другая история…

PS Вообще эта плата сделана добротно и не плохо. Свои 3 рубля стоит, но халатность при сборке удручает… Но все в наших руках. Свое делать не умеем, но хотя бы руки растут от куда надо.

Фотосессия

 

 

Как улучшить любой инвертор DC/AC 12/220V

При ремонте очередного пациента (Вот он), осенила небольшая мысль. Чтобы он жил дольше, и был надежнее — необходимо доработать схему снаббера, а вернее ее исключить. Срезать всплески с плеча стока и подать через стабилизатор на плату драйвера. Это будет работать, т.к. на плече возникают удвоенные напряжения относительно аккумулятора, также пики от реактивных процессов в паразитных индуктивностях схемы. Питание драйвера станет стабильным. При этом энергия всплесков не будет бесцельно тратиться в снаббере, а пойдет в «дело».

1

Эта схема уже реализована на практике. Убитый инвертор 1000Вт микроволновкой на 1000Вт ожил, и теперь крутит фен на 1600Вт. Правда EG8010 долго не позволяет и уменьшает напряжение. 800Вт крутит бесконечно. Греется умеренно.

Как еще более полезный вариант: вместо кренки 7815 — установить step-down DC на LM2596 настроить 13-14В — этого более чем достаточно для полного открывания затвора MOSFETа. Диоды шоттки или импульсные, начиная хоть с КД522 (1N4148). Конденсатор керамический или пленочный 35В х >2,2мкФ.

Что можно еще сделать?

Убрать биполярные транзисторы из драйвера — заменить на специализированные микросхемы. А еще можно сделать более резкое закрытие транзисторов с помощью отрицательного смещения. Но это я рассмотрю в следующей статье.

Этот инвертор в негляже